伊朗亚兹德：地球上最古老的城市 地处戈壁深处(图)
亚兹德，地处戈壁深处、沙漠边缘，被称为“地球上最古老的人类居住的城市”。古老的传统和偏居一隅的地理位置，让这里相对封闭，也相对保守，没有大城市的浪漫与开朗。也许这种安静、朴素又略带乡土气息的独特的氛围，吸引着世界各国的人们流连忘返。
按照黑袍女士的指引，走出了老城区迷宫般的小巷，到达阿米尔.恰赫马格广场，再从宽阔的主街道到达星期五清真寺（Jameh Mosque，又译为：聚礼清真寺），整个城市还未苏醒，街道上只有清洁工人将这座沙漠边缘的城市，打扫的一尘不染。
清晨的星期五清真寺，只开着半扇门，寺内空无一人，出于礼貌和尊重，我没有擅自进入，转头来到了刚刚开门的小商店。商店的老板忙碌的打理着凌乱的货物，看到我进来，腾开一个地方，让我坐在装饮料的箱子上，用不太流利的英语说：“今天……我女儿……的学校要来清真寺参观……我要把这里打扫干净……我叫Afra，欢迎来到亚兹德。”说完，他把左手放在胸前，伸出右手握住了我的手掌。我打量着他：个子不高，平头，整齐修剪过的胡子中总带腼腆的笑意。
清晨七点半，清真寺门口的街道上人多了起来，有带着白色头巾、身穿长袍的毛拉，有形色匆匆身穿黑袍的妇女，有上学路上边嬉戏打闹边走的学生。他们的身影映衬着小街旁年代久远、颜色土黄的旧房子，时间仿佛停止了流逝。
过了一会，Afra的女儿和同学们从远处走来，在清真寺门前排起了长队。这是一所女子学校，几十个孩子身高相当，身穿雪青色的校服，带着统一的围巾，就像一个小小的斗篷围在头上，十分可爱。孩子们也不害羞，就像中国同龄的孩子们那样，叽叽喳喳、打打闹闹，还不断用波斯语对我们这些外国人说些什么，尽管我听不懂，但依然被他们的天真所打动。
跟着孩子们去……看看清真寺吧……给她们多拍点照片。”Afra推推我。当和一群七八岁的孩子，进入有600年历史的清真寺时，再厚重的历史都变得轻松，再严厉的宗教规则都放宽了尺度——因为她们是活泼的孩子。一下子，安静的清真寺变得有活力起来，礼拜大殿内的波斯地毯上，孩子们赤脚奔跑、追逐，时不时的停下来，对着拿相机的我摆几个可爱的pose。
老师走过来，制止了孩子们的嬉闹，本以为老师要动怒，却听到了女老师和颜悦色的声音：“打闹够了，咱们了解一下历史吧。”
礼拜大殿瞬时安静了下来，就连最细微的说话声，也能引起回音。我不忍打扰专心的孩子们，收起相机，独自围绕着这座世界闻名的清真寺，寻找她与众不同的美。
行走伊朗，我已经见过许多的清真寺，有粉色温柔的设拉子粉红清真寺，有金碧辉煌的查拉库圣庙（光明王之墓），有格什姆岛面朝大海的清真寺……各种各样、风格迥异，但眼前这座清真寺，精美的大门和全伊朗最高的宣礼塔，是独一无二的。
星期五又称聚礼日，是穆斯林一周中最重要的日子，很多清真寺都用此名。星期五清真寺的大门精美的让人叹为观止，穹顶用细腻的细碎瓷砖装饰，穹顶中，大的穹顶套有小的穹顶，一层套一层。外墙用蓝白色马赛克铺成，每一块马赛克都是不同的图案。
侧面两座高48米的宣礼塔，铭刻着15世纪人们抄写的古兰经。每天5次，毛拉（阿訇）会登上清真寺俯瞰周围街区的宣礼塔，用悠扬的唤礼召唤大家做礼拜。唤礼之后，巷子里的人们走出家门，走进清真寺。开店的人在店门口摆上一根棍子，表示店主不在，有些店主连棍子都不用摆，丢下无人的商店，径自走开。
波斯小昭的故乡
在武侠小说《倚天屠龙记》中，有一位名叫“小昭”的女主角，可爱大方、善解人意，她奉母命混入光明顶，盗取乾坤大挪移心法。后成为明教波斯总教教主，终身圣洁。小昭聪明坚强，形貌秀美绝伦，性格温柔和顺，平时隐藏上乘武功，遇到危机时，能挺身而出，有大将之风。作者金庸直言，小昭是他最爱的女主角，也是刻画得最成功的女性之一。
金庸所描述的明教，起源于波斯，在伊朗被称为拜火教（或琐罗亚斯德教，中国史称祆教、火祆教）。2500年前波斯帝国至萨珊帝国时期的国教，是拜火教，直到1300年前被阿拉伯人征服，才皈依伊斯兰教。所以伊朗人对阿拉伯人是复杂的，他们从内心来说很反感被误认为是阿拉伯人，在阿巴斯港Mahdi（中国通）对我说：“他们的士兵杀了我们的人民，强加他们的宗教，我不喜欢他们——就和中国人不喜欢日本人一样。”
游牧的阿拉伯人只懂伊斯兰教，但不会建清真寺，你看到精美的清真寺都是波斯人设计、建造的。在建造的时候，信奉拜火教的波斯人，把鲜艳的火光变成一朵朵鲜艳的花朵，刻画在清真寺的外墙上，用这样一种方式，默默的抵抗着文化的侵略。
而如今，伊斯兰教为伊朗的国教，信奉拜火教的人已经很少了。在这很少的信徒中，大多数居住在亚兹德，同时，拜火教的圣火被供奉在圣地恰克恰克（Chak Chak）古村，千年不灭。
恰克恰克位于距离亚兹德70公里的盐漠的一座山丘上，想看到圣火也不是那么容易的事情——在40多度的高温中，爬上陡峭的山丘。恰克恰克（Chak Chak）是山泉滴落在岩洞里的声音，而圣火就存放于山腰的岩洞之中。拜火教的神没有固定的形象，只要有火光的地方，就是神的方向。教徒们建了很多神庙保存火种，但随着阿拉伯伊斯兰的入侵，拜火教难以生存，怎么办？很多教徒来到处于沙漠边缘的亚兹德逃难，这样一来，亚兹德反而成了拜火教的中心，恰克恰克这样难以到达的地方，成为保存火种的首选。
独特的沙漠宿营
参观完恰克恰克的拜火教神庙和几个古村落，我们驱车前往沙漠宿营地。一路上仍旧是蓝色的天空和黄色的戈壁，简单而又单调。千年以来，由于沙漠的“庇护”，亚兹德从未经历过大的战乱和灾害，古老的建筑和文化得以保留，7000年了，城市依旧还活着。
对于沙漠宿营的想象，大概是住在沙漠中的帐篷中，周围是望不到头的沙丘，时不时传来几声骆驼打喷嚏的声音；住在这，一定要没有手机信号，没有电，大家带着头灯围着火炉聊天，这才是沙漠。
而我们的宿营条件要好很多，这也让我多多少少有点失望——原汁原味的东西没有了。这一晚，我住在被沙丘包围的房子里，只是床变成了传统的波斯地毯。房子里设施完备，热水、电力供应正常，晚餐和早餐时间，老板从远处的村子里送来餐食和自制的酸奶，配上樱桃酱特别的好吃。
沙漠中的阳光更加刺眼，星空也更加灿烂。傍晚，沙漠中的小镇依旧传来清真寺的唱经声，比起在城市中，这声音更加宽广、悠长。夜晚，气温下降，成千上万颗星星在这里展示着他们的光亮，将世界上最难到达的卢克沙漠，营造成了情侣们牵手漫步的浪漫港湾。第二天清晨，骑着骆驼在沙漠中奔跑，巨大的驼峰给人信赖和坚实的感觉；太阳刚刚升起，趁着沙子还没有被烤的火热，登上巨大的沙丘，沿着斜坡滑下，感受大自然的温度。
从设拉子到亚兹德，再从亚兹德继续赶往伊斯法罕，波斯人的感性奔放，以神秘的不同比例交织在一起，塑造了这些名城不同的气质。进入21世纪，伊朗人从传统与现代之间寻找着平衡，并用现代的方式延续着古老的波斯风情。
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